Архивные материалы

Литература 21.06.2014 21:07

Страница удалена 22.06. Причина - устарение и замена на более актуальную версию "Библиотека балканиста".




БалканопедиЯ 31.05.2014 05:43

Страница устарела. Вместо нее в эксплуатацию введен новый продукт - "Справочник балканиста от А до Я"




Золотое кольцо Балкан 24.01.2014 21:07

Наше путешествие начнется с северо-запада Балкан - со Словении. В каждой из стран мы выделим несколько наиболее интересных мест и постараемся узнать о них как можно больше.

Итак, поехали!

СЛОВЕНИЯ

Остановка I. Мост Змея (Любляна).

1_112.jpg

Мост Змея (слов. Zmajski most) — автомобильный мост через реку Любляницу в городе Любляне. Одна из самых известных и узнаваемых достопримечательностей столицы Словении. Первый железобетонный мост Любляны.

2_90.jpg

Первый деревянный мост через реку Любляницу в створе площади Валентина Водника был построен в 1819 году. Деревянный мост получил название Месарского. Землетрясение 1895 года сильно повредило Месарский мост, и в 1901 году под руководством австрийского инженера Йозефа Мелана и архитектора из Далмации Юрия Заниновича был возведен новый трехпролетный арочный мост в стиле венского модерна. Мост Змея был одним из первых европейских железобетонных мостов, на момент окончания строительства арка моста была третьей по величине в Европе. Будучи частью обширного плана реконструкции Любляны, он был назван «Юбилейный мост императора Франца Иосифа I» и посвящен 40-летию правления монарха Австро-Венгрии. Однако официальное название не прижилось — он стал известен как мост Змея благодаря четырем бронзовым статуям Змеев на пьедесталах, установленных с двух сторон моста.

3_57.jpg

К XV веку символом Любляны был зеленый змей, и в наши дни он изображен на гербе Любляны. Уходящее в древность предание о змее восходит еще к иллирийцам. Образ его связывается с аргонавтами, которые с Золотым руном возвращались из Колхиды домой по Дунаю и его притокам. Именно здесь, на берегу Любляницы, Ясон, предводитель аргонавтов, будто бы одолел крылатого змея и освободил местных жителей от вечного страха. Существует и более новая легенда, связанная со змеями, охраняющими мост: когда по мосту проходит девственница, змеи начинают шевелить хвостами.

 Остановка II. Национальный парк Триглав.

 4_40.jpg

 Триглавский национальный парк (слов. Tríglavski národni párk (TNP)) находится на северо-западе Словении в Юлийских Альпах. Единственный национальный парк Словении. Климат альпийский, в юго-западной части парка - средиземноморский (из-за влияния Адриатического моря). Площадь парка - 83807 га. Наивысшая географическая точка - гора Триглав (2864 м.), низшая - долина горного потока Толминка (180 м.) По горе Триглав, являющейся самой высокой горой Словении, парк и получил свое название.

 5_34.jpg

 Вершина находится в самом центре парка. Триглав является водоразделом между бассейнами Адриатического и Черного моря; ручьи, стекающие с его западных и северных склонов, принадлежат к бассейну Сочи, а восточные и южные склоны принадлежат к бассейну Савы. Кроме вершины, самым примечательным местом парка считается долина Триглавских озер.

 6_26.jpg

 Первые предложения по мерам, направленным на сохранение биосферы Триглава, были выдвинуты в 1908 году. В 1924 году вокруг Триглавских озер была образована природоохранная зона площадью 14 км². В 1961 году зона была расширена до 20 км² и была переименована в «Триглавский национальный парк», однако она не соответствовала статусу национального парка из-за небольшой территории и слабых мер по защите природы парка. Лишь в 1981 году была проведена полная реорганизация парка, который расширился почти в 40 раз до 838 км² и стал, наконец, полностью соответствовать своему статусу.

 Остановка III. Замок Оточец (окрестности Ново-Место).

 1_113.jpg

 Замок Оточец (нем. Wördl) — средневековый замок. Культурный памятник, единственный замок на воде в Словении.

Расположен в Словении на одном из островов реки Крка, в 7 км от города Ново-Место. Первое упоминание о замке относится к лету 1252 года. Тогда в замке жили вассалы фрейсинских князей - оточские рыцари.

 2_91.jpg

Центральная часть замка сооружена, по всей вероятности, в XIII—XIV столетиях. В XIV веке замок был обнесен стеной, однако в последующие времена укрепления были разобраны. В XVII столетии жилые покои были перестроены, а дворцовая капелла была расписана фресками в ренессансном духе. Летом 1942 года замок был сожжен партизанами и до 1952 года не восстанавливался. После реставрации здесь была устроена пятизвездная гостиница.

3_58.jpg

Сейчас он представляет хорошо сохранившийся образец романской архитектуры. Вокруг замка разбит парк в английском стиле, а неподалеку имеются термальные минеральные источники Шмарьешке Топлице (4 км), Доленьске Топлице (20 км.).

Остановка IV. Пещера Постойнска-Яма (окрестности г. Постойна).

3_59.jpg

Постойнска-Яма (словен. Postojnska jama; нем. Adelsberger Grotte) — система карстовых пещер длиной 25 570 м на плато Крас, находится близ города Постойна в Словении в регионе Нотраньско крашка. Самая протяженная система пещер в Словении и одно из самых посещаемых туристами мест в этой стране.

Пещера была образована рекой Пивка, которая в течение 2х миллионов лет протекает по дну пещеры на протяжении 800 м. В пещере круглый год держится температура 8 - 10°С. Скорость роста сталактитов и сталагмитов - от 1 см/100 лет. Наибольшая глубина - 115 метров. Живой мир пещеры довольно богат, все виды животных и растений - типично пещерные. И растения, и животные приспособлены к существованию в условиях вечной темноты. Из животных наиболее часто можно встретить пауков, а в водоемах пещеры водится удивительная амфибия - протей. У всех них чувства осязания и обоняния развиты в чрезвычайной степени, тогда как зрение практически утрачено.

1_114.jpg

Впервые пещера была описана в XVII в. бароном Янезом Вайкардом Вальвазором. Подробные исследования и открытие новых территорий пещеры были произведены Лукой Чехом в 1818 году, который готовил пещеру к посещению первым императором Австрии - Францем II. В 1819 г. пещера была открыта для всеобщего посещения, а Л. Чех стал первым официальным туристическим гидом. Электрическое освещение пещеры было проведено в 1884 году, даже раньше чем в Любляне, столице Крайны. В 1872 году была проложена первая в мире пещерная железная дорога, вагонетки которой поначалу толкались гидами, а в начале XX века был установлен газовый локомотив.

2_92.jpg

В годы Первой мировой войны через пещеру в тыл австрийцев прошло целое воинское соединение итальянской армии. В годы Второй мировой войны пещера служила военным складом для войск вермахта. После 1945 года локомотив был заменен на электрический. В наши дни для посещенияоткрыто 5,3 км пещеры — это самая большая протяженность открытого для посещения туристами пещерного пространства в мире.

Остановка V. Бледское озеро (окрестности г. Блед).

Бледское озеро (словен. Blejsko jezero, нем. Veldeser See) — озеро в Словении, в регионе Крайна. Рядом расположен курорт Блед, а также горное плато Поклюка.

1_117.jpg

Озеро тектонически-ледникового происхождения расположено на высоте 475 м над уровнем моря. Общая площадь Бледского озера составляет 1,45 км² при длине 2,1 км и ширине 1,4 км. Его максимальная глубина насчитывает 30 м. В июле и августе озеро прогревается до 25°C. В Бледское озеро впадают горные потоки с плато Поклюка, из озера вытекает река Езерница. На середине озера находится небольшой остров (Blejski otok) с известной Мариинской церковью и значимыми раскопками из раннего Средневековья. Для посещения острова предлагаются традиционные деревянные лодки под названием «плетна». Над озером на крутой скале расположен Бледский замок. Ещё одной важной достопримечательностью является замок Гримще. Бледское озеро — место проведения крупных международных соревнований по академической гребле. Так, на озере проходили чемпионаты мира по академической гребле (1966, 1979, 1989, 2011) и Европы (1956), а также этап Кубка мира в 2010 году.

 2_94.jpg

Мариинская Церковь – католическая церковь на т.н. Бледском острове (словен. Blejski otok). Сама церковь, а точнее, ее предшественница, появилась на острове в 1142 году по воле зквилейского патриарха. Долгое время толпы паломников шли сюда помолиться. Спустя триста лет церковь Взятия Марии на небо была перестроена в готическом стиле, а сегодняшний свой вид она приняла в XVII веке. Расположена церковь на вершине острова. Подняться к ней можно по каменной лестнице, которая состоит из 99 ступеней. Когда в церкви венчаются пары, то можно увидеть, как жених на руках несет по этой лестнице свою избранницу – это неукоснительное сохранение древней традиции.

3_60.jpg

Бледский замок (словен. Blejski grad) — замок на вершине 130-метрового утеса у Бледского озера близ города Блед. Один из самых старых замков Словении.

Первые упоминания о замке датируются 1004 годом, когда император Генрих II отдал его в пользование епископу Бриксена Альбуину. В то время замок был известен под своим немецким названием "Фельдес". Самая древняя часть замка — башня в романском стиле, которую использовали и для жилья, и для обороны, и для наблюдения за прилегающими к замку окрестностями. В Средние века на утесе появились новые постройки, а на самой вершине появились оборонительные каменные стены с вышками.

После распада Австро-Венгерской империи город Блед вошел в состав Югославии и Бледский замок превратился в летнюю резиденцию сначала монархов дома Карагеоргиевичей, а затем Иосипа Броз Тито. В годы Второй мировой войны в замке временно располагался штаб армии вермахта. В 1947 году замок пострадал от пожара, но через несколько лет был отреставрирован и превращен в исторический музей. В коллекции музея представлены одежда, оружие и предметы быта.

Все замковые постройки расположены вокруг двух внутренних дворов, расположенных друг над другом и связанных с помощью лестницы: нижний двор окружают хозяйственные постройки, а расположенный над ним верхний двор — жилые помещения. На верхнем внутреннем дворе есть часовня, построенная в XVI веке. Близ замка расположен разводной мост через ров.

 ХОРВАТИЯ

Остановка I. Евфразиева базилика (г. Пореч).

1_118.jpg

Евфразиева базилика — раннехристианская базилика. Кроме собственно базилики в архитектурный комплекс входят также сакристия, баптистерий, епископская резиденция и колокольня. Весь комплекс представляет собой один из наиболее ценных образцов византийского искусства в регионе. В 1997 году включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Действующий католический храм, кафедральный собор епархии Пореч-Пула, официальное название — собор Успения Пресвятой Девы Марии. Ефразиева базилика — трехнефный храм, два боковых нефа отделены от центрального колоннадами из 18 греческих колонн с богато украшенными византийскими и романскими капителями. На каждой колонне изображена монограмма св. Евфразия. Арки между капителями украшены фресками. В капелле рядом с сакристией хранятся мощи ряда святых, в том числе святого Мавра.

2_95.jpg

Над алтарной частью находится богато украшенный мраморный киворий, созданный в 1277 году по заказу епископа Отто. Балдахин, декорированный мозаикой, поддерживается четырьмя мраморными колоннами VI века, до 1277 года бывших частью старого кивория. На фронтальной стороне кивория изображена сцена Благовещения. В XV веке епископ Иоанн заказал для алтаря базилики в Италии чеканный рельеф в стиле ренессанс, выполненный из позолоченного серебра. Полиптих венецианского художника Антонио Виварини относится к тому же периоду. Картина с изображением Тайной вечери написана Пальмой Младшим. Передняя стена апсиды обрамлена мозаичной лентой, содержащей хвалу Евфразию и его работе. Задняя часть апсиды декорирована каменными плитам с перламутровыми инкрустациями. В апсиде находится епископский трон, окружённый канделябрами. Другими элемента комплекса являются восьмиугольный баптистерий и епископский дворец, возведенные в VI веке одновременно с базиликой, атриум с древними могильными плитами и колокольня XVI века. На колокольню разрешен подъем.

В 539 г. Пореч перешел под контроль Византии. Современная базилика, посвященная Пресвятой Богородице, была сооружена в VI веке при епископе Евфразие, по имени которого базилика стала именоваться в дальнейшем. Базилика была возведена на месте старой церкви, находившейся в полуразрушенном состоянии после набегов готов. Возведение базилики заняло около 10 лет. Для строительства использовались в том числе и фрагменты старой церкви. Настенные мозаики были выполнены византийцами, напольные мозаики в византийском стиле - местными мастерами. Евфразий изображен на одной из мозаик апсиды рядом со св. Мавром с моделью базилики в руках.

3_61.jpg

После землетрясения 1440 года базилика была частично разрушена, некоторое время пребывала в запустении, службы здесь прекратились. В XVIII веке здание реконструировали, привнеся в архитектуру ряд барочных черт. Во время еще одной реконструкции в XX веке более поздние барочные элементы были удалены. Наиболее ценным достоянием базилики являются мозаики, выдающийся образец византийского искусства VI века. На мозаике триумфальной арки над апсидой изображен Христос, держащий раскрытую книгу с текстом «Я свет истинный» и апостолы. Ниже расположены мозаичные медальоны с изображением Агнца и портреты 12 мучениц. Свод над апсидой украшен мозаикой, изображающей Марию с Младенцем, восседающих на небесном троне. По бокам находятся изображения ангелов и местных святых, в том числе святого Мавра, архидиакона Клавдия, епископа Евфразия. Все фигуры изображены стоящими на цветочном лугу. Большие мозаики между окнами апсиды изображают сцены Благовещения и Посещения. Между ними расположен ряд меньших, с изображениями Младенца-Христа и ряда мучеников (свв. Косма и Дамиан, св. Урс и св. Север).

Остановка II. Дворец императора Диоклетиана (г. Сплит).

1_119.jpg

Дворец Диоклетиана (хорв. Dioklecijanova palača) — дворец в Сплите, построенный римским императором Диоклетианом, правившим с 284 по 305 год н. э. Считается наиболее сохранившимся дворцом периода Римской империи. C 1979 года дворец вместе с историческим центром Сплита является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Император Диоклетиан в 293 году разделил Римскую империю на четыре области, создав так называемую тетрархию. Сам Диоклетиан взял себе Малую Азию и Балканы, а остальная империя была разделена между тремя соправителями. Столицей Диоклетиана стала Никомедия на берегу Мраморного моря, но уже через два года после раздела он принялся за постройку роскошной резиденции рядом со своим родным городом Салоной на территории бывшей греческой колонии Аспалатос на побережье Адриатики. Строительство было завершено незадолго до отречения императора в 305 году. После отречения Диоклетиан удалился из большой политики и остаток жизни прожил в своем дворце, занимаясь садоводством.

Позже на обширную территорию в пределах стен дворца стали переселяться жители Салоны, для которых дворец стал защитой от варваров. Ансамбль был сильно перестроен, почти все внутреннее убранство не сохранилось. Постепенно на территории дворца и вокруг него вырос город Сплит. Расположенный во дворце мавзолей Диоклетиана был перестроен в христианский собор. Подвалы дворца во время реконструкции порта Сплита в конце XVI в. были приспособлены под торговые склады. Дворец был по сути заново открыт британским архитектором Робертом Адамом, издавшим его подробное описание в 1764 году. Адам перенес в британскую архитектурную практику Диоклетиановы окна, исследованные им в Спалато (итальянское название Сплита).

2_96.jpg

Перед Второй мировой войной английская писательница Ребекка Уэст, путешествовавшая по Югославии, отмечала, что в домах, выстроенных в границах дворцовых стен, обитало 9 000 человек, пятая часть населения города. Сейчас дворцовый комплекс занимает большую часть исторического центра Сплита, внутри него расположены жилые здания, рестораны, магазины и отели.

Дворец прямоугольной формы занимает площадь около 3 гектаров. Он был обнесен мощными стенами высотой до 20 метров с пятнадцатью башнями (сейчас сохранились три). Внутренний двор под прямым углом пересекают две главные улицы. Южный фасад с колоннадой выходил к морскому заливу, к нему примыкали императорские покои. Также дворец включал парадный зал, вестибюль с куполом, императорский мавзолей, храмы Юпитера, Кибелы и Венеры. К настоящему времени сохранились только мавзолей, перестроенный в католический собор, и храм Юпитера, перестроенный в баптистерий.

3_62.jpg

Дворец в основном построен из кирпича, привезенного с острова Брач известняка и добытого в близлежащих реках туфа. Мрамор был доставлен с Мармары, из Египта были привезены гранитные колонны и сфинксы. Для водоснабжения дворца был возведен отдельный акведук.

Остановка III. Национальный парк Корнаты.

1_127.jpg

Корнаты (хорв. Kornati) — национальный парк в Хорватии. Расположен в средней Далмации, на архипелаге Корнаты в Адриатическом море неподалеку от городов ЗадарШибеник и Биоград-на-Мору. Национальный парк занимает большую часть архипелага, в его состав не входят лишь несколько островов северной части архипелага. Парк включает в себя 89 островов, общей площадью 50 км² и с береговой линией превышающей 238 км. Общая площадь парка вместе с морской территорией — 220 км². Архипелаг Корнаты уникален плотностью расположения островов, проливы между которыми представляют иногда настоящий лабиринт среди скал. От соседних островов Пашман и Дуги-Оток архипелаг отделен проливами, от острова Муртер — заливом, который иногда называют Муртерским морем. Две трети территории парка занимает остров Корнат — самый большой остров архипелага с территорией более 32 км². Длина острова — 25 км, ширина около 2,5. На островах нет постоянных жителей. Национальный парк пользуется большой популярностью у яхтсменов, дайверов и любителей живой природы.

2_103.jpg

Растительный и животный мир архипелага богат как в подводной, так и в надводной части. Несмотря на полупустынный вид значительной части островов. Главные деревья архипелага — сосны и оливы. Кроме разнообразных грызунов, змей, ящериц, насекомых, животный мир острова представлен куницами, белками, а также птицами, наиболее примечательные из которых — совы, соколы, пустельги, канюки и бакланы. Морское дно на Корнатах состоит из рифов причудливых форм, богатых кораллами, жемчужными раковинами и моллюсками. Прилегающие к островам воды очень богаты рыбой. Что еще интересного можно увидеть в национальном парке? Из природных образований можно выделить короны — геологический феномен, представляющий собой скалы, «растущие» прямо из моря. Они доходят до 100 метров высоты, как в подводной части, так и в надводной. Подъем на короны запрещен.

3_65.jpg

Из культурного наследия, созданного человеческими руками, нельзя не отметить остатки иллирийских поселений — они находятся сразу на нескольких островах архипелага. Стоит осмотреть и крепость Турета на острове Корнат. Это старейшее на архипелаге сооружение византийской эпохи, датируемое VI веком.

Остановка IV. Римский амфитеатр (г. Пула).

1_129.jpg

Амфитеатр Пулы — памятник древнеримской истории и архитектуры. Это единственная из сохранившихся арен, которая имеет 4 башни и все три римских архитектурных ордера. При этом по своим размерам амфитеатр занимает 6-е место в мире среди подобных сооружений. Амфитеатр Пулы изображен на оборотной стороне банкноты номиналом 10 кун, образца 1993, 1995, 2001 и 2004 годов. Внешние стены арены возведены из известняка и имеют высоту 29,4 м. На первых двух этажах находятся ряды с 72-мя арками, а на верхнем этаже расположено 64 прямоугольных отверстия. Размер осей эллипса амфитеатра равен 132,45 и 105,1 м. Вместимость постройки, в период ее активного использования, составляла 23 тыс. человек. Трибуны были расположены под уклоном к самой арене, которая имела размеры 67,95 м ? 41,65 м. От публики эта территория была огорожена железными решетками. Основным развлечением зрителей были бои гладиаторов и травля диких животных. Под ареной находилось несколько подземных ходов, которые соединяли клетки и само место действия. Иногда над сооружением устанавливался веларий (velarium) (большой парус), защищавший людей от солнца и дождя.

2_105.jpg

Арена была построена в I веке н. э., в то время, когда Пула являлась достаточно крупным городом Римской империи. Изначально, она находилась за городскими стенами вдоль дороги Флавия. В 2—14 годах при императоре Августе, амфитеатр был деревянным, и лишь во времена правления Клавдия был перестроен и стал каменным. В 79 году арену расширили для того, чтобы принимать на ней гладиаторские бои. В V веке император Гонорий запретил гладиаторские бои, и с этого времени начинается снижение интереса к сооружению. С того же века начинается постепенное разграбление и разрушение амфитеатра местными жителями, прекращенное лишь указом патриарха Аквилеи в XIII веке. В эпоху Средневековья территория арены использовалась для выпаса домашнего скота, ярмарок и рыцарских турниров. В 1583 году сенат Венеции предложил разобрать постройку и перевезти ее в свой город, однако эта идея была отклонена.

3_66.jpg

В начале XIX века была проведена реконструкция арены под руководством архитектора Пьетро Нобиле и покровительством австрийского императора Франца I. В 1932 г. амфитеатр переоборудован для театральных постановок, военных церемоний, парадов и различных массовых мероприятий. Количество мест для зрителей составило 5 тысяч.

Остановка V. Национальный парк "Плитвицкие озера".

1_133.jpg

Плитвицкие озера (хорв. Plitvička jezera) — национальный парк в Хорватии, расположенный в центральной части страны, в жупаниях Лика-Сень (90,7%) и Карловац (9,3%). Воды реки Корана, текущие сквозь известняк, за тысячи лет нанесли барьеры травертина, образовав естественные плотины, которые в свою очередь создали ряд живописных озер, водопадов и пещер. Название «Плитвицкие озера» впервые было записано священником из Оточеца Домиником Вукасовичем в 1777 году. 8 апреля 1949 года Плитвицкие озера получили статус Национального парка, а с 1979 года Национальный парк Плитвицкие озера включен в реестр «Всемирное наследие» ЮНЕСКО. До 1958 года парк был недоступен для туристов, в нем были проложены только просеки. В 1958 году Йосип Мовчан, директор парка, начал строительство пешеходных дорожек, а в настоящее время в дополнение к широкой сети настилов действуют маршруты экологически чистых электропоездов, паромов и прогулочных катеров на электрической тяге. В озерах парка категорически запрещено купаться, а также устраивать пикники, разводить костры, приходить с собаками. Такой строгий порядок обусловлен сохранением природного равновесия, которое на протяжении многих лет тщательно оберегают местные экологи. Весной 1991 года территория парка стала местом событий, названных Плитвицкой Кровавой Пасхой, первого вооруженного столкновения, приведшего к жертвам. В ходе Югославской войны Плитвицкие озера не раз становились ареной боев. К настоящему времени сам парк полностью разминирован, а туристическая инфраструктура восстановлена и интенсивно развивается, однако в окрестностях парка до сих пор иногда находят мины.

2_107.jpg

Территория Национального парка Плитвицкие озера занимает 29 482 га (19 479 га по данным ЮНЕСКО), включает в себя 16 крупных и несколько меньших карстовых каскаднорасположенных озер, 140 водопадов, 20 пещер и уникальный буковый и хвойный лес, сохранившийся с древнейших времен и обладающий способностью самовосстанавливаться. На его территории обитают медведи, волки, многие виды редких птиц и других животных. Суммарная разница между уровнем верхнего и нижнего озер составляет 133 метра. Самое верхнее озеро каскада питается от двух небольших речек Црна и Биела. Плитвицкие озера — одно из немногих мест на нашей планете, где каждый год рождаются новые водопады, что связано с известняковым происхождением местных гор. Упавшие в воду листва и сучья с близрастущих деревьев быстро покрываются кальцефилами (так называемые «меловые растения»), которые, отмирая, каменеют и образуют твердые отложения перекрывающие реки. Вода, постепенно размывая подобные «дамбы», образует новые водопады. Парк расположен в гористой местности, самая высокая точка — гора Мала Капела (1280 м). Озера парка (16 крупных и множество мелких водоемов) разделены на две группы: Верхние и Нижние. Общая площадь озер — 217 га. Их питают пять рек: Корана, Црна, Биела, Плитвица и Риечица. Водопадов всего около 30, из-за размытия породы и образования новых наносов озера и водопады постепенно меняют свою конфигурацию. Большинство озер названы в честь людей, утонувших в них. В 2008 году еще было разрешено купаться в озере Козьяк, но большое количество утонувших людей привело к полному запрету на купание.

3_68.jpg

Основные водопады на Верхних озерах — Батиновачки (Batinovački), Галовачки (Galovački), Козячки (Kozjački); на Нижних — Милановачки (Milanovački), Милке Трнине (Milke Trnine), Велике каскаде (Velike Kaskade). Но самым красивым и известным по праву является водопад Саставци (Sastavci), низвергающий воду рек Корана и Плитвица с высоты 72 метра. Парк также интересен с точки зрения спелеологии — на его территории располагается 20 пещер, а особый интерес представляют пещеры, находящиеся под водопадами. Самые известные: Шупляра (Šupljara, "пещера без пола и потолка", "пещера-дыра"), Голубняча (Golubnjača), Црна печина (Crna pećina).

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Остановка I. Старый мост (г. Мостар).

1_134.jpg

Старый мост - известная достопримечательность Мостара. Мост переброшен через Неретву, построен в 1557 - 1566 гг. Построил мост турецкий архитектор Хайрудин. Теперешний каменный мост был построен во времена османской экспансии. По приказу Али-паши Ризванбеговича, османы накалывали отрубленные головы сербов на копья, из которых состояла ограда Старого моста.

Длина моста составляла почти 29, а высота - 20 метров. Мост имел изящный вид: он был настолько тонок и располагался так высоко над водой, что многим было сложно представить, что мост этот сложен из каменных блоков. Блоки подбирались светлого цвета, с тем, чтобы мост мог менять оттенок в течение дня, в зависимости от освещенности. До постройки этого моста на том же месте находился старый деревянный висячий мост. Он был прикреплен на берегах к башням, в которых находилась стража. Точно неизвестно, когда был построен старый мост; известно лишь, что он функционировал вплоть до прихода к власти Мехмеда II Завоевателя в XV веке. Построенный на его месте новый мост был плохим, непрочным. Чатиб Челеби, турецкий землепашец, живший в XVII веке, писал, что мост деревянный, непрочный, трясется и шатается при переходе через него. Поэтому-то жители Мостара попросили султана Сулеймана Величественного построить новый мост из камня. Проект моста отдали стамбульскому архитектору, ученику известного Мимара Синана - Мимару Хайрудину. Легенда гласит, что Хайрудин сбежал из Мостара за день до возведения строительных лесов, из страха перед Сулейманом Величественным, который обещал осудить Хайрудина на смертную казнь, если свод моста когда-либо разрушится. Нет никаких доказательств того, что Хайрудину довелось увидеть свое творение. Вместо Хайрудина мост достраивал некий Мехмед Караджоз.

2_108.jpg

Работы начались 24 октября 1557 года. Для постройки были нужны 456 каменных блоков и 300 тыс. акчи (тогдашняя валюта Османской империи). Камень, вероятно, добывали в каменоломнях, располагавшихся примерно в 5 км южнее Мостара. Рабочие, в основном, были уроженцами Дубровника и кадилука Попово. Это были известные древотесы и искусные резчики по камню. Постройка была закончена 9 лет спустя, в 1566 году.

3_69.jpg

С 8 по 9 ноября 1993 года хорватские вооруженные силы произвели обстрел моста, вызвав его обрушение в Неретву. В 2004 г. мост был отреставрирован, а в 2005 - внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время Старый мост - один из известнейших символов Мостара.

Остановка II. Этно-село Станишичи (окрестности г. Биелина).

1_146.jpg

Этно-деревня Станишичи (Stanišići) была основана в 2003 году, благодаря вдохновению Бориса Станишича. В течение нескольких лет он путешествовал по сербским селам Центральной Боснии в поисках старых сербских домов - брвнар динарского типа, с высокой крышей, и утвари. Он занимался поиском артефактов, которые будут сохранять идею жизни и культуры XIX и XX веков.

2_110.jpg

Станишичи - поселение с антикварными культурными артефактами. Так, в селе есть две водяные мельницы (1917 и 1937 годов), каменный колодец, амбар, небольшое озерцо. Действуют рестораны, в которых готовят традиционные блюда на очаге. В селе также есть деревянный дом 1933 года, в котором продаются уникальные изделия из дерева (стулья, столы и т.д.) и другие сувениры.

3_70.jpg

Все объекты этно-села находятся вблизи озер и рек, что извиваются между ними, и связаны каменными мощеными дорожками. Этно-село «Станишичи», словно вне времени и пространства, возвращает нас к природе и предкам, и в нас пробуждается восхищение простотой бывшего образа жизни. Деревня состоит из водяной мельницы, кузницы, зернохранилища и аутентичных деревянных домов с экспозицией мебели и народных костюмов. Дома с высокой крышей изготовлены из древесины. Водяная мельница была построена в 1937 году, есть также мельница 1917 г. постройки для перемалывания муки для оладьев, которые подаются в ресторане.

Остановка III. Башня Avaz Twist (г. Сараево).

1_147.jpg

Башня Avaz Twist - небоскреб и деловой центр, расположена в деловом районе Сараево. Ее строительство продолжалось всего 3 года, с 2006 до 2009 года. Avaz Twist Tower возвышается над Сараево на высоту 142-х метров, однако вместе с антенной ее высота составляет 172 метра. Это самое высокое здание Балкан.

2_111.jpg

Разработали данный проект специалисты архитектурной компании ADS Group Sarajevo. Идею постройки и примерный дизайн предложил архитектор Фарук Капиджич. Башня оборудована 38 лифтами, некоторые из которых могут поднять на смотровую площадку, чтобы с высоты рассмотреть достопримечательности столицы Боснии и Герцеговины. Здесь же, на смотровой площадке, есть кафе, откуда открывается прекрасный панорамный вид. В наши дни в Avaz Twist Tower расположен современнейший медиа-холдинг, который занимает все 41 этаж небоскреба.

3_71.jpg

Башня расположена в квартале, где также находятся здание Скупщины и Совета министров БиГ. Является 88-м по высоте зданием Европы. Решением комиссии компании "Сшуко" входит в топ-10 красивейших зданий мира. К слову, за честь попасть в заветную десятку соперничали более 140 зданий из 70 стран.

Остановка IV. Мост Мехмеда-паши Соколовича (г. Вишеград).

1_150.jpg

Вишеградский мост, или мост Мехмеда-паши Соколовича, — 11-пролетный каменный мост длиной 180 метров, перекинутый через реку Дрину в боснийском городе Вишеграде. Представляет собой значительный памятник средневекового турецкого инженерного искусства. Является национальным памятником Боснии и Герцеговины. Принято считать, что мост был выстроен в 1577 г. по проекту самого Синана, а заказчиком выступил уроженец этих краев, Мехмед-паша Соколович.

3_72.jpg

Та часть моста, которая находится непосредственно над рекой, состоит из 11 пролетов, а последний правобережный пролет опирается на два подстенка шириной более 5,2 метра. Ширина остальных десяти пролетов - 10,7 - 14,8 метров. Мост лежит на девяти каменных основаниях шириной 3,5 - 4 метра и длиной около 11,5 метров. Крайний левобережный пролет опирается на угол моста, переходящий в рампу. Ширина проезжей части на мосту - 6 метров. Толщина боковых стен - 60 см, длина - 179,44 метра. Ширина рампы - примерно 6,6 метра вместе с оградой, длина - 120 метров. Рампа состоит из четырех пролетов: один большой, шириной 4,5 метра - на углу, и три малых над местом впадения притока Дрины в саму реку. Камень для моста добывали в местечке Баня, 5-ю километрами ниже моста по течению, на правом берегу Дрины. Посередине моста некогда стояла деревянная башня: дата ее постройки неизвестна, а снесена она была в 1886 году. Башня несла сторожевую функцию: в ней был сквозной проход, закрывавшийся с обеих сторон дубовыми дверями. На башне стояло несколько небольших пушек - т.н. "шибы". Мост выдержал несколько сильных затоплений, крупнейшее из них случилось в 1896 году, когда уровень воды в Дрине поднялся на 1,6 метра выше моста!

4_41.jpg

Помимо эстетических и инженерных достоинств, Вишеградский мост известен своей бурной историей. Мост ремонтировали в 1664, 1875, 1911 и 1939-40 гг. Во время Первой мировой войны три пролета моста были разрушены, во время Второй мировой войны пострадали ещё пять пролетов. Сербский писатель Иво Андрич вынес мост в название своего самого известного романа «Мост на Дрине» (серб. "На Дрини ћуприjа"), за который он был удостоен Нобелевской премии. В этом романе автор упоминает о старой легенде, связанной с мостом - что будто бы из крайних блоков моста, находившихся на берегу, вытекало молоко, и матери, по разным причинам не имевшие своего грудного молока, несли к мосту своих младенцев. В 2007 г. ЮНЕСКО решило включить Вишеградский мост в число памятников Всемирного наследия.

Остановка V. Национальный парк Сутьеска (ок. г. Фоча).

1_151.jpg

Национальный парк Сутьеска (серб. Национални парк Сутјеска) — старейший национальный парк в Республике Сербской, БиГ. Он был создан в 1962 г. и занимает площадь в 17 250 га. Ближайший к нему город — Фоча. Находится на магистральной автодороге Белград - Вишеград - Фоча - Тентиште - Билеча - Требине - Дубровник. На территории этого национального парка находится один из четырех реликтовых лесов Европы - Перучица. Также в нем располагается и самая высокая гора в Республике Сербской — Маглич (2386 метров над уровнем моря). Национальный парк Сутьеска входит в федерацию европейских национальных парков EUROPARC.

2_112.jpg

В 1943 году в этих краях прошла знаменитая Битва на Сутьеске, или Пятое немецкое наступление. Она считается одной из тяжелейших битв Второй мировой войны на территории Югославии. В память об этом в 1971 году в Тентиште был воздвигнут памятник павшим в боях партизанам, который входит в мемориальный комплекс «Долина героев».

3_73.jpg

Около 66% территории национального парка занимают густые леса. Также там располагаются луга и горные пастбища. Леса особенно широко представлены на склонах гор на северо-западе парка, в то время как в других его районах горные склоны крутые и скалистые. Горные пастбища находятся на плато на отметке 1600 метров над уровнем моря. Всего на территории парка произрастают 2600 видов растений и более 100 видов грибов. Отдельное природное богатство представляет реликтовый лес Перучица, где растут буки и черные сосны, возраст некоторых из них составляет больше 300 лет. Фауна Сутьески богата и разнообразна. В этом национальном парке обитают медведи, волки, серны, кабаны, куницы, дикие козы и т.д. Также там обитают около 300 видов птиц, причем 61 вид гнездится в нем.

СЕРБИЯ

Остановка I. Челе-Кула (г. Ниш).

1_153.jpg

Челе-Кула (серб. Ћеле-кула) - памятник времен Первого сербского восстания. Построен по приказу турецких властей в Сербии после подавления восстания. Представляет собой каменную стену, в которую вложены рядами черепа сербских воинов, погибших в битве на холме Чегар (серб. Битка на Чегру). Находится в городе Ниш, в 4 км от центра города. Является культурным памятником исключительного значения. В наше время функционирует как музейный объект.

Считается, что потери турок в битве на Чегре, состоявшейся 31 мая 1809 года, составили около 6 000 солдат. Чтобы хоть как-то оправдать столь значительные потери, нишский властитель Хуршид-паша приказал отрубить головы всем сербам, погибшим в битве на Чегре, содрать с голов кожу, набить соломой и отправить в Константинополь. Черепа же их он приказал вмонтировать в стену, чтобы получился монумент, устрашающий для сербов - как свидетельство того, что произойдет со всяким, кто осмелится противиться власти султана. Челе-Кула строилась с июля по осень 1809 года, на том месте, где когда-то находились ворота в Ниш со стороны Константинополя. Постройка имеет четыре опорные стены шириной около 4,5 метров и толщиной 0,5 м. Первоначальная высота полого сооружения составляла 5 метров. В стену были вделаны 952 черепа погибших повстанцев, но к 1892 году их осталось только 58. Для сохранения оставшихся поверх башни была построена часовня.

2_113.jpg

Турецких источников, упоминающих Челе-Кулу, крайне мало. Большинство существующих источников о состоянии памятника в XIX веке оставлены путешественниками, проходившими через Ниш. В 1882 г. Живан Живанович писал: "Я считал внимательно, и на северной стороне башни насчитал 123 черепа, западной - 103, восточной - 105, южной - 180. Всего - 511 черепов. Человек благородной души не мог бы смотреть спокойно на это страшное зрелище, и многие черепа сброшены со стены и с почтением уложены в могилы." Ранее, в 1833 году, Челе-Кулу посетил Альфонс де Ламартин, в своей книге "Voyage en Orient" (Путешествие на Восток) он написал: Пусть они [сербы] хранят этот памятник! Он научит их детей, что такое независимость народа, показав им какую цену заплатили за свободу их отцы."

3_74.jpg

В 1979 году Челе-Кула признана памятником культуры.

Остановка II. Национальный парк Джердап.

1_158.jpg

Национальный парк Джердап находится на северо-востоке Сербии, практически на границе с Румынией. Общая площадь составляет 63 608 га, вместе с окрестной защитной зоной - 93 968 га. Основной природный феномен национального парка - грандиозное Джердапское ущелье, по которому протекает Дунай. Парк простирается по правобережью Дуная примерно на 100 км, от Голубца до Кладово. Ширина парка относительно невелика: 2 - 8 км. Административно парк расположен в Браничевском и Борском округах Сербии.

Рельеф парка Джердап - густо покрытые лесом холмы, переходящие в горы. Средняя высота парка - 50 - 800 метров над уровнем моря. Статус национального парка эти места получили в 1974 году. Специфическое историческое развитие, исключительно благоприятный климат, сложившаяся за миллионы лет система скал и ущелий - все это способствовало тому, что в наши дни Джердап - единственное место в Европе, где сохранилась флора и фауна третичного периода. Флора Джердапа отличается не только разнообразием и богатством видов, но и ярко выраженной реликтностью. На территории парка произрастают более 1100 видов растений. Не менее богат и удивителен и животный мир: здесь встречаются медведи, рыси, волки, шакалы, из птиц - орлан-белохвост, филин, черный аист и другие.

2_114.jpg

Человек издревле селился на территории Джердапа: об этом свидетельствуют многочисленые археологические раскопки, а также дошедшие до наших дней исторически-культурные памятники. Наиболее известным примером служит поселение Лепенски-Вир - стоянка охотничьего племени времен периода мезолита, а из более поздних временных эпох - Голубацкая крепость, останки древнего моста Траяна и многие другие.

Основная черта парка - густые леса, покрывающие почти весь Джердап. Около 9% площади парка составляет водная поверхность Дуная (той части, которая принадлежит Сербии). Это позволяет назвать Джердап и речным национальным парком. Долина Дуная в Джердапе состоит из 3-х каньонных систем - Голубачка, Господин Вир и Каньон Большого и Малого Казана (крупнейшая часть, длина ее - 19 км), а также трех котловин: Люпковска, Доньомилановачка и Оршавска.

3_75.jpg

В истории Джердап называли "железными воротами Дуная". Так прозвали эту местность путники, торговцы, воины... Это своеобразные врата между двумя важными культурно-экономическими частями света, между нижним и средним Подунавьем. Джердап всегда был местом огромной стратегической важности, как в военное, так и в мирное время.

Остановка III. Калемегдан (г. Белград).

1_159.jpg

Калемегдан - крупнейший парк Белграда. В то же время это культурно-исторический памятник исключительного значения, центром которого является Белградская крепость. Она стоит на высоких берегах над впадением Савы в Дунай. Формально название "Калемегдан" относится лишь к просторной равнине вокруг крепости, которая была превращена в парк в 80-х годах XIX века. Название местности происходит от турецких слов "кале" ("крепость") и "мегдан" ("битва", "сражение"). Турки дали местности и другое название - Фичир-байир (тур. "Берег раздумий").

2_115.jpg

Превращение местности в парк произошло после передачи крепости сербам в 1867 г., по приказу князя Михаила Обреновича. Идея превращения крепости и окружающей равнины в парк принадлежит первому белградскому урбанизатору Эмилиану Йосимовичу. Посадки деревьев и кустов производились в 1873 - 75 гг., когда Белградской крепостью командовал полковник Драгутин Жабарац - некогда первый адьютант князя Михаила Обреновича.

Планировка парка началась в 1890 г. Тогда сербское военное командование передало парк в распоряжение белградской общины. Тогдашний председатель общины Никола Пашич утвердил первый кредит на развитие Калемегдана в размере 10 000 тогдашних динаров. В 1905 году началось расширение парковой территории и образование Малого Калемегдана, который располагался от павильона "Цвета Зузорич" до Зоологического сада.

3_76.jpg

До Первой мировой войны Калемегданский парк заканчивался на том месте, где в наши дни находятся каменные лестницы (на нижней террасе). После 1931 г. территория парка, расширившись, включила в себя Верхний город. В парке находится множество памятников известным культурным и общественным деятелям. На Калемегдане находятся Военный музей, Павильон искусств "Цвета Зузорич", Городской институт защиты памятников культуры, Зоологический сад, детский парк развлечений "Римский повстанец", Могила народных героев, большое количество спортивных площадок, кафе, а также Музей природы. В сентябре 2010 г., в знак благодарности японскому народу, на Калемегдане был поставлен японский фонтан.

Памятник Победителю (серб. Победник) — монумент, расположенный в крепости Калемегдан в городе Белград, Сербия. Одно из наиболее посещаемых мест в Белграде.

В 1912 году архитектор Иван Мештрович спроектировал фонтан в честь освобождения Сербии от Османского владычества. Центром фонтана предполагалось сделать фигуру Победителя. По окончании Первой мировой войны проект был оставлен, и только 7 октября 1928 года в честь 10-летия прорыва фронта в Салониках бронзовый Победитель занял место на колонне в Калемегдане.

Памятник представляет собой обнаженную фигуру воина с ястребом и мечом в руках. Направлен в сторону Австро-Венгрии.

Остановка IV. Газиместан (окрестности г. Приштина).

1_160.jpg

Газиместан - возвышение на северо-востоке общины Приштины в 5 км от города, с правой стороны автодороги на Косовску-Митровицу. На этих землях произошло легендарное сражение на Косовом поле 28 июля (на Видовдан) 1389 года. В быту же названием "Газиместан" именуют прежде всего расположенный на небольшой возвышенности памятник, воздвигнутый в память о павших сербах - героях Косовской битвы.

2_116.jpg

В 1989 году - году 600-летнего "юбилея" Косовской битвы - был поставлен этот памятник в виде колонны из белого мрамора, на котором выбиты слова князя Лазаря. На торжественном мероприятии, посвященном 600-летию со дня Косовской битвы, в окрестностях Газиместана присутствовало около миллиона людей.

Комплекс Газиместана находился под защитой государства до 1999 года. Несмотря на то, что с тех пор комплекс охраняется международными силами, неизвестные албанцы не оставляют попыток возводить на этой территории различные строительные объекты. Недалеко от памятника располагается частная конюшня и конный клуб, использующий окрестности в качестве ипподрома.

3_77.jpg

Ежегодно на Видовдан около памятника павшим героям на Газиместане собираются сербы, дабы почтить память защитников Родины, а Сербская православная церковь проводит поминальные службы. Так, в 2012 г. около памятника собралось около 10 000 сербов, а с речью выступил патриарх сербский Ириней. Тогда же произошел инцидент, когда косовская полиция приказала посетителям Газиместана снять с себя одежду с надписями на кириллице или всем, что так или иначе напоминает о Сербии.

Обращение князя Лазаря к сербскому народу, выбитое на памятнике на Газиместане.

4_43.jpg

Остановка V. Монастырь Грачаница (окрестности г. Приштина).

1_164.jpg

Монастырь Грачаница (серб. Манастир Грачаница/Manastir Gračanica) — сербский православный монастырь, находящийся в сербском анклаве Грачаница в автономной области Косово, близ города Приштина. Посвящен Успению Пресвятой Богородицы. 13 июля 2006 года включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо этого, монастырь включен в Список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой уничтожения.

Монастырь был основан королем Стефаном Милутином в 1315 году на руинах церкви XIII века, которая в свою очередь была построена на фундаменте раннехристианской трехнефной базилики VI века. Притвор и церковная башня были построены несколько десятилетий спустя, в том числе в целях защиты фресок на западном фасаде. Нартекс был серьезно повреждён турками в период между 1379 и 1383 годами, но был восстановлен в 1383 году. Следующее разграбление монастыря османами последовало после битвы на Косовом поле в 1389 году.

2_117.jpg

Во время турецкого владычества Грачаница стала важным культурным центром. Во время правления митрополита Никанона (1528 — 1555) было написано несколько новых икон для алтаря. Кроме того, здесь находилась типография, выпускавшая в большой количестве богослужебную и духовную литературу. Царские врата были созданы в 1564 году при митрополите Дионисии, чья смерть также запечатлена на фресках в притворе. Благодаря усилиям патриарха Макария Соколовича в монастыре были проведены крупные реставрационные работы и созданы новые фрески в монастырской церкви. При патриархе Паисии церковь была покрыта свинцовой кровлей, а в иконостасе водружен массивный крест.

Во время Великой Турецкой войны монастырь снова был разграблен турками, которые таким образом пытались отомстить сербам за поддержку христианской стороны. Османы сняли крест, напольные плиты, а также захватили сокровища, спрятанные здесь патриархом Арсением III.

3_78.jpg

После Второй мировой войны сюда вернулись монахини. В настоящее время здесь находятся 24 насельницы, занимающиеся иконописью, сельским хозяйством, шитьем и другими монастырскими послушаниями.

После окончания войны в Косово в 1999 году епископ Рашки и Призрена Артемий перенес свою кафедру из Прирена в этот монастырь, так что в настоящее время монастырь является не только духовным, но национальным и политическим центром сербского народа в Косово.

В 1977 году сербами в США был приобретен участок земли, на котором они построили монастырь, получивший название Новая Грачаница. Церковь американского монастыря внешне повторяет древнее косовское здание, однако немного больше в размерах.

4_44.jpg

Главным зданием монастыря является крестокупольный пятиглавый Успенский собор, построенный в 1315 — 1321 годах. Внешний притвор достроен несколько позже и открыт с трех сторон как портик.

Монастырь известен своими уникальными фресками. В XIV веке были созданы следующие росписи: в апсиде — литургические сцены, в наосе — Великие праздники, Страсти Христовы и чудеса Христовы, Притчи, в нартексе — портреты ктиторов, Родословная Неманичей, Страшный суд, Месяцеслов. Фрески внешнего притвора написаны в 1570 году. В ризнице церкви хранятся сербские иконы и рукописи XIV—XVI веков.

5_35.jpg

Именно эти фрески были использованы при оформлении книги «Песни южных славян», входящей в Библиотеку всемирной литературы.

ЧЕРНОГОРИЯ

Остановка I. Монастырь Острог (окрестности г. Даниловград).

1_165.jpg

Острог (черногор. Ostrog) — действующий сербский православный монастырь в Черногории, расположенный в горах в 15 км от города Даниловграда, на высоте около 900 м над уровнем моря. Основан в XVII веке. В монастыре хранятся мощи его основателя — святого Василия Острожского, чудотворца, скончавшегося 29 апреля (12 мая) 1671 г. В настоящее время в обители живут 12 монахов.

Острог состоит из двух частей. Нижний монастырь был основан в середине XIX века, состоит он из келий и церкви Св. Троицы. В ней покоятся мощи св. новомученика Станко, 15-летнего мальчика, которому турки отсекли руки, в которых он держал святой Крест и не хотел его выпускать.

2_118.jpg

Верхний монастырь отделен от Нижнего дорогой длиной около 5 километров, проходящей через лес. Однако паломники, идущие пешком, обычно пользуются более короткой пешеходной дорогой, которую можно преодолеть за 20—25 минут. Верхняя часть встроена в скальную нишу на высоте 900 м над уровнем моря, она двухуровневая, и там находятся самые важные достопримечательности монастыря. Эта часть комплекса состоит из двух небольших церквей: Крестовоздвиженской (1665 год) и Введенской (XVIII век).

3_79.jpg

Введенская церковь — это очень маленький храм, 3 на 3 метра, расположенный чуть выше Крестовоздвиженской церкви. Именно в Введенской церкви святой Василий провел 15 лет в молитвах. На скале — изображение-икона святителя Василия Острожского. В реликварии Введенского храма хранится ковчег с чудотворными мощами святого Василия Острожского, а также молитвенная книга 1732 года и храмовые подсвечники, датируемые 1779 годом.

4_45.jpg

Монастырь находится на расстоянии около 30 км к западу от Подгорицы, у подножия скалы Острошка Греда (Ostroska greda), в 8 км от дороги, соединяющей города Подгорица и Никшич. Добраться до него возможно рейсовым автобусом из Никшича или Подгорицы или на машине. Дорога местами очень узкая и тяжелая.

Остановка II. Мавзолей П. II П. Негоша (гора Ловчен).

1_166.jpg

Мавзолей Негоша — гробница последнего духовного правителя Черногории, митрополита Петра II Петровича-Негоша, расположена на вершине горы Ловчен. Он был построен на рубеже 60-х — 70-х годов ХХ века на месте православной часовни.

В 1845 году Петр II Петрович-Негош выразил желание быть после его смерти похороненным в часовне, основанной им на горе Ловчен. Но после его смерти в 1851 году, опасаясь возможного нападения на могилу паши турецкого Скадара (Шкодера), правителя решили захоронить в Цетинском монастыре, рядом с могилой его предшественника Петра I Петровича. 26 августа 1855 года его останки были перенесены на Ловчен. Прежде чем занять трон, князь Черногории Данило Петрович-Негош открыл саркофаг, чтобы увидеть разложилось ли тело умершего (неразложение трупа после смерти в православии считается одним из оснований для причисления к лику святых, на том же основании был канонизирован предшественник Петра II), но к тому времени от него осталась только правая рука.

2_119.jpg

Во время Первой мировой войны австро-венгерская армия бомбила часовню на вершине горы и, после захвата Ловчена Австрией, в ночь с 12 на 13 августа 1916 года останки Петра II снова был перенесен в Цетинский монастырь. На месте разрушенной часовни планировалось возведение памятника захвату Ловчена Австро-Венгрией. В итоге этот план не был реализован. После Первой мировой войны, 10 сентября 1925 года была завершена реконструкция часовни. 21 сентября 1925 года, в торжественной процессии с участием черногорского митрополита и короля сербов, хорватов и словенцев Александра I, останки Петра II были вновь помещены в саркофаге на горе. В апреле 1942 года итальянские войска повредили часовню.

3_80.jpg

В 1951 году в связи с сотой годовщиной смерти Петра II Петровича-Негоша, власти Югославии решили снести часовню и построить на её месте совершенно новое здание, которое было спроектировано Иваном Мештровичем. Этот план вызвал споры — черногорцы говорили, что уничтожение часовни и замена её мавзолеем противоречило пожеланиям Негоша, который в своем завещании хотел быть погребен в церкви, основанной им. Несмотря на это, в конце 60-х часовня была разрушена, и к 1974 году на её месте был построен мавзолей, существующий и по сей день.

4_46.jpg

Мавзолей является малоэтажным строением из камня, с воротами, охраняемыми статуями двух черногорок. Внутри стоит 28-тонная статуя Петра II Петровича-Негоша. Крыша мавзолея покрыта золотом. На нижнем этаже мавзолея находится саркофаг правителя. Сегодня мавзолей является местной достопримечательностью, которую посещает много туристов. За мавзолеем находится смотровая площадка, откуда открывается вид на всю Черногорию.

Остановка III. Скадарское озеро (на границе с Албанией).

1_168.jpg

Скадарское озеро или Шкодер — крупнейшее озеро Балканского полуострова, располагается на территории Черногории и Албании. Площадь водной поверхности озера составляет около 390 км кв., но может увеличиваться до 530 км кв. в зимнее половодье. В среднем площадь составляет 475 км кв., из которых около 2/3 озера принадлежит Черногории, остальная часть принадлежит Албании.

Предполагается, что озеро сформировалось путём растворения известняковых пород в тектоническом бассейне в третичный или четвертичный период. Ранее озеро являлось заливом Адриатического моря, но в настоящее время отделено от него аллювиальным перешейком. Суммарная протяженность берегов составляет 168 км, из них в Черногории - 110,5 км. К западу и юго-западу от озера располагаются горы Динарского нагорья, от заболоченных северных берегов простирается равнина, на которой стоит столица Черногории Подгорица. В северо-восточной части озера располагается длинный залив Хотиш, к которому подступают предгорья массива Проклетие. Восточные берега озера пологие и тоже заболочены. Рукава дельты Морачи создают множество островов, больше других возвышаются Враньина и Одринска. Вдоль южного (черногорского) берега располагаются острова Лесендро, Грможур, Старчево, Бешка, Морачник, Топхала, Горица-Гят, Градац и ряд более мелких. Озеро располагается в криптодепрессии — некоторые участки его дна находятся ниже уровня моря. Такие места называются подводными ключами или «глазами», и их на озере насчитываются около 30 штук. Максимальная глубина озера составляет более 60 метров («глаз» Радус), средняя — 6 м.

2_120.jpg

Озеро имеет водосбор площадью 5 490 км кв.. В озеро впадает 6 рек, крупнейшие из которых — Морача и Черноевича впадают в озеро с запада, образуя заболоченную дельту. Сток из озера в Адриатическое море осуществляется через реку Бояна длиной около 41 км, которая вытекает из озера в Албании в районе города Шкодер, по ее нижнему течению проходит граница между Албанией и Черногорией. Берега озера большей частью заболочены. Флуктуации воды в озере достигают 5 м; во время подъема уровня низкие северо-восточные берега затапливаются. Река Морача и ее приток Зета составляют 62% стока в озеро. Около 30% поступают из подземных источников, называемых «глазами». Морача выносит в озеро большое количество седиментов, влияя на прозрачность воды в озере, среднее значение которой составляет около 8 м. Вода озера полностью обновляется от 2 до 2,5 раз в год. Сток из озера через реку Бояна составляет 320 м. куб./с, после слияния с рукавом Дрина объем стока в Адриатическое море достигает 682 м. куб./с.

Климат в районе озера средиземноморский, с мягкими и дождливыми зимами. Средняя температура января составляет 7,3°C. Лето сухое и горячее, воздух нагревается выше 40°C, вода — выше 27°C. Среднегодовая температура — 14,9°C. Количество солнечных часов в год - 2 533.

3_81.jpg

Богат растительный мир озера: здесь растут озерный камыш, тростник южный и рогоз узколистный, кувшинка белая, кубышка желтая и чилим, водоросли - уруть, роголистник и рдест. Озеро богато планктоном - кормом для многих рыб. Не менее богат и животный мир. Скадарское озеро богато рыбой и водоплавающими птицами. Распространены уклейки, карп, подусты, пресноводные угри, благородные лососи, плотва, алоза, пахихилоны, кефаль и красноперка. Птицы представлены не менее чем 26 видами, особенно выделяется малый и большой баклан. В зимний период на озере обитает более 200 тыс. птиц.

4_47.jpg

С черногорской стороны в 1983 году был организован национальный парк площадью 40 тыс. га. В соответствии с Рамсарской конвенцией 25 декабря 1995 года озеро было включено в список водно-болотных угодий международного значения. Орнитологические заповедники черногорской части: Манастырска-Тапия, Грмозур, Чрны-Зар, Панцева-Ока, Манастырски-Врбис. Ихтиологические заповедники черногорской части: подземные ключи и пляж Мурицы.

Остановка IV. Национальный парк Биоградская гора (ближайший город - Колашин).

1_171.jpg

Биоградская гора (черногор. Biogradska gora) — лесной массив и национальный парк в Черногории. Расположен к северо-востоку от города Колашин, в горном районе между долинами рек Тара и Лим. Национальный парк имеет площадь 54 км. кв. и включает в себя лес площадью 1600 га, склоны и вершины гор (высочайшая точка — гора Чрна-Глава, 2139 м), шесть ледниковых озер, пять из которых расположены на высоте 1820 м и одно — Биоградское озеро — у самого входа в парк.

Охранные мероприятия в районе Биоградской горы и рек Биоградская и Езерстица начались еще в 1878 году, когда после освобождения Колашина от турков эта территория была подарена правителю Черногории князю Николе Петровичу и получила статус княжеского заказника (Knjazev zabran).

2_121.jpg

Основная защищаемая составляющая национального парка — первозданный лес, произрастающий на высотах от 850 до 1800 м над уровнем моря. В настоящее время в лесном массиве идентифицировано 86 видов деревьев, некоторые из которых достигают высоты 45 м при обхвате 147 см. Лиственные породы представлены буком, клёном, липой, клёном колосистым и бирючиной. Хвойные породы: можжевельник, пихта и сосна горная. Местами встречается тисы и вязы, имеются локализованные в одном месте заросли казацкого можжевельника.

В границах национального парка Биоградская гора исследователи обнаружили 26 сообществ растений, включающие около 2 тыс. видов и подвидов, из которых 20% эндемичны для Балканского полуострова - то есть не встречаются больше нигде в мире. Поэтому и научные названия многих растений отражают эту уникальность: панциция сербская (Pancicia serbica), лапчатка черногорская (Potentilla montenegrina), колокольчик югославский (Edraianthus jugoslavicus), жирянка балканская.

3_82.jpg

Птицы представлены более чем 200 видами, почти все из которых находятся под защитой. Все амфибии на территории парка находятся под охраной: серая и зелёная жаба, обыкновенная квакша, а также альпийский, гребенчатый и обыкновенный тритон. Рептилии: веретеница ломкая, стенная ящерица, живородящая ящерица, прыткая ящерица, европейская болотная черепаха, уж обыкновенный, обыкновенная медянка и эскулапов полоз.Энтомофауна представлена 350 видами насекомых, многочисленны жесткокрылые, кузнечики и бабочки. На территории национального парка было зафиксировано примерно 80 видов бабочек, что представляет около 40 % от всего разнообразия бабочек в Черногории. Под защитой находятся аполлон и парусники, а также лесные муравьи и рогачи. Рыбы на территории парка обитают в Биоградском озере и реке Тара: кумжа, гольян, обыкновенный подкаменщик, арктический голец, хариус европейский и дунайский лосось.

4_48.jpg

Водоемы национального парка. Биоградское озеро является крупнейшим в парке. Оно располагается на высоте 1094 м и имеет глубину до 12,1 м. Второе по величине — озера Песица, расположенное у подножья пиков Чрна-Глава, Борова-Глава и Цмильева-Глава на высоте 1838 м. Другие озёра: Большое и Малое Урсуловацкие, Большое и Малое Сиские.

Крупнейший водоток — Биоградская река, исток которой расположен у вершин горы Бьеласица. Она имеет длину более 8 км и впадает в Биоградское озеро. Из озера вытекает река Езерстица и через 3,5 км впадает в реку Тара.

Остановка V. Цетиньский монастырь (г. Цетине).

1_194.jpg

Цетиньский монастырь — православный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в исторической столице Черногории, городе Цетине.

Он был построен в 1484 году Иваном Черноевичем, а затем стал кафедрой епархии Зета. После 1493 г. архиерей именовался «епископом черногорским и приморским». Монастырь был стерт с лица земли в 1692-м турками, и был восстановлен владыкой Данилой, на месте недалеко от своего прежнего положения. По этому случаю новый монастырь был построен из старых камней, и получил пластину с печатью Черноевича. В 1714 монастырь был сожжен и был восстановлен в 1743 году черногорским митрополитом Саввой Ивановичем Негошем. Был отстроен несколько раз, последний раз — в 1927 году.

2_123.jpg

В настоящее время в монастыре хранятся:

Десница Иоанна Крестителя;
Мощи святого Петра Цетинского (Петр I Петрович Негош);
Частицы Святого Креста Господня;
Епитрахиль Святого Саввы;
Корона короля Стефана Дечанского;
Печать первого правителя Черногории - Ивана I Черноевича, датирована XV веком;
Различные старые знамена церкви (в том числе и знамя Бошко Юговича, героя Косовской битвы);
И многое другое...

Владыка П. II Петрович-Негош упоминал неоднократно о монастыре и окрестностях, общим словом Цетине, в своем легендарном "Горном Венце":

Боже драги, свјетла празника! 
Како су се душе прађедовске 
над Цетињем данас узвијале! 
Играју се на бјела јата, 
како јата дивних лабудовах 
кад се небом ведријем играју 
над образом свјетла језера. 

3_83.jpg

Упоминается в "Горном венце" и основатель монастыря - И. Черноевич:

Срећа се је стара пробудила: 
у Каруче, на крају Црмнице, 
од петнаест хиљадах Тураках 
не пустише жива ниједнога; 
и данас је побјено мраморје 
дивне славе Црнојевић-кнеза.

МАКЕДОНИЯ

Остановка I. Античный театр (г. Охрид).

1_195.jpg

Античный театр Охрида - древнегреческий театр времен Эллады. Находится в г. Охрид, Республике Македония. Единственный театр эллинской эпохи в Македонии (еще три древних театра - римской эпохи). Его прежняя вместимость остается неизвестной, поскольку в наши дни сохранились только нижние ярусы театра.

Театр был построен примерно в 200 г. до н. э. Театр имел хорошее местоположение - меж двумя холмами, которые его окружали и защищали от ветров. С холмов открывается отличный вид на Охридское озеро и гору Галичицу. После того, как город был захвачен римлянами и подпал под римскую власть, театр был преобразован в арену, на которой стали проводиться бои гладиаторов. Дальнейшая судьба театра неизвестна; вероятно, он был заброшен после того, как император Константин Великий в 325 г. н. э. запретил гладиаторские бои.

2_124.jpg

Первые признаки, подтверждающие существование театра, обнаружил российский искусствовед Кондаков в 1900 году. Вначале его заинтересовал тот факт, что во многих районах города периодически раскопки приводили к находкам останков некогда богатых декораций кипрского стиля. И только тогда, когда он увидел в Охридской церкви барельефы, которые могли принадлежать только античному театру, его уверенность в существовании такого театра на территории Охрида укрепилась окончательно.

Тем не менее, открыт театр был, по сути, случайно. А сделал это открытие сербский археолог Никола Вулич в 1935 году. Дальнейшие раскопки, проводимые в 1959-60 годах под руководством охридского археолога Василя Лахтова, открыли миру отдельные части эллинского театра. Одним из наиболее значимых открытий на территории театра является "именная" пометка сидений. В сидения врезаны имена, судя по всему, тех, кто сидел на них - предположительно, тех зрителей, которые забронировали места заранее.

3_84.jpg

В настоящее время театр используется в различных целях, но чаще всего - для проведения "Охридского лета" - традиционного международного культурного представления.

Остановка II. Крепость королевича Марко (г. Прилеп).

1_231.jpg

Крепость королевича Марко (мак. Маркови Кули) - средневековая крепость над Прилепом. Располагается на высокой каменистой возвышенности. В Средние века крепость со своим населением была столицей Сербского царства Душана (1331 - 1355 гг), а потом - столицей Сербского королевства при династии Мрнявчевичей. По имени последнего представителя этой династии - королевичу Марко - крепость и получила свое название. Во времена своего расцвета крепость состояла из нескольких стен с башнями, башни Донжон и двора. В настоящее время большая часть крепости представляет собой развалины, но и теперь в сохранившихся частях видна монументальность сооружения. Интересно, что здесь, рядом со стенами крепости, были отсняты некоторые сцены партизанского фильма "Капитан Леши".

Как уже говорилось, крепость располагается на возвышенности. Если быть точным, возвышенность делится на четыре относительно самостоятельных возвышения. На самом высоком из них - северо-западном - расположена цитадель. Пространство, которое когда-то входило в территорию крепости, сейчас расположено к северо-западу от нынешнего Прилепа.

2_136.jpg

Первое укрепление на месте крепости появилось, вероятно, еще в X веке и было построено византийцами. Эти земли тогда входили в состав Первого болгарского царства. После прекращения существования царства и восстания Комитопулов крепость вошла в состав царства Самуила. После битвы на Беласице в 1014 году Самуил встретил в Прилепе свою ослепленную врагами армию и здесь же умер от сердечного приступа.

3_92.jpg

После этого крепость и прилегающие земли входили в состав Византии, Болгарии, Эпирской деспотовины... В конце XIII века их захватил король Милутин. Душан Сильный называл Прилеп с крепостью "великославным городом" и разместил в нем один из своих царских дворов. В 1350 г. двор был отдан в управление жупану Вукашину Мрнявчевичу (1366 - 1371 гг.). После гибели братьев Мрнявчевичей в битве на Марице (1371 г.) Прилеп становится столицей страны под властью сына Вукашина - королевича Марко. Марко-королевич управлял этими землями как османский вассал до своей гибели в битве на Ровинах в 1395 году. После смерти Марко османы захватили крепость с окрестными землями, но забросили и крепость и город, приведя их в запустение.

Остановка III. Охридское озеро (ближайший город - Охрид).

1_232.jpg

Охридское озеро находится на границе Македонии и Албании. Это самое глубокое и древнее озеро на Балканах, оно сохранило уникальную водную экосистему, представленную более чем 200 эндемичными видами, имеющими мировое значение. В 1980 Охрид и Охридское озеро были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Максимальная глубина озера — 288 м, средняя глубина — 155 м.

Охридское озеро и озеро Преспа относятся к группе бассейнов, которые образовались вследствие геотектонического прогиба, произошедшего в эпоху плиоцена, около пяти миллионов лет назад на западной стороне Динарских Альп. Во всем мире есть всего несколько озёр, происхождение которых сходно, самые известные из них — Байкал и Танганьика. У большинства других озёр жизненный цикл не превышает 100 000 лет, после этого они окончательно заполняются осадочными породами. Предполагается, что в случае с Охридским озером данный процесс был продлен из-за большой глубины и малого количества осадков из впадающих ручьев. Кроме того, грабен Охрид-Корча с юга от озера до сих пор тектонически активен и может компенсировать осадконакопление погружением.

2_137.jpg

Площадь водосбора озера составляет около 2600 км. кв., озеро питается, прежде всего, от подземных источников на восточном берегу (около 50% от всего водотока), кроме того около 25% поступает от речек и атмосферных осадков. Более 20% воды поступает в Охридское озеро из соседнего озера Преспа, расположенного в 10 км к юго-востоку, урез воды в котором на 150 м выше, чем в Охридском озере. Вода из озера Преспа проникает через подземные пути в карсте. Вода уходит из Охридского озера через испарение (~40%) и через единственную вытекающую реку, Чёрный Дрин, которая течет в северном направлении в Албанию и сливается с Белым Дрином, образуя реку Дрин. Из-за направления ветров и вращения Земли вода на поверхности Охридского озера течет, в основном, против часовой стрелки вдоль побережья. С точки зрения вертикального водообмена, в холодный зимний период преобладает конвективное смешивание. Но даже зимой только верхние 150—200 метров воды смешиваются, ниже этого уровня слои остаются стабильными по своей минерализации. Средняя температура воды летом — около +21 °C.

3_93.jpg

Одним из наиболее замечательных качеств Охридского озера является его эндемизм. Как в Байкале и Танганьике, эндемичные виды Охридского озера занимают всю пищевую цепь, от фитопланктона до хищных рыб. Особенно эндемизм наблюдается у ракообразных, моллюсков, губок и планарий. В озере также обитают угри.

Остановка IV. Крепость Скопско-Кале (г. Скопье).

1_237.jpg

Крепость Скопье или Крепость Кале (макед. Скопско Кале, от тур. Kale — крепость) — комплекс оборонительных сооружений и археологический памятник, расположенный в центре города Скопье (Македония), на возвышенности в долине Вардара.

Древнейшее поселение на территории крепости относится к IV тысячелетию до н. э. С этого времени (с небольшими перерывами) территория современной крепости была заселена. В античную эпоху холм Кале не был заселен, но на его территории обнаружены жертвенная яма и монета Александра Великого. Существуют предположения о начале строительства крупных укреплений в Кале в период правления Юстиниана, однако достоверно известно лишь, что Кале превращается в центр Скопье на рубеже X—XI веков в период правления болгарского царя Самуила. При нем город был окружен стенами, построенными по передовым технологиям. В конце XI века город несколько лет удерживали норманны, в подтверждение чего на раскопках Кале был обнаружен специфический лук викингов. Под властью Византии Кале стал центром ремесел балканского значения.

2_138.jpg

В конце XIII века город перешел под контроль Сербии и стал одним из ее центров, а в 1346 году сербский король Стефан Душан короновался царем сербов и греков, что сделало Кале стратегически важным пунктом. В этот период на территории Кале располагалось четыре церкви, а территория возвышенности была плотно застроена. В период сербского правления укрепления Кале достраивались. После взятия Скопье турками в 1391 году крепость стала использоваться в качестве казарм. Пока Скопье было приграничной крепостью, фортификационные сооружения были усилены, южные ворота отстроены заново, а также были пристроены дополнительные башни. Сохранился отчет австрийского генерала Энеа Сильвио Пикколомини, взявшего Скопье в 1689 году, в котором крепость описывается как имеющая 12 полузаброшенных башен и в целом полуразрушенная и слабозащищенная.

3_94.jpg

В 1700 году османские власти начали возведение новой стены с башнями и сопутствующей инфраструктурой, и крепость вновь становится важным военным объектом. В 1917-18 годах в Кале располагался австро-венгерский штаб, позднее здесь были построены штаб, бараки и склады королевской югославской армии. Разрушительное землетрясение 1963 года серьезно повредило крепостные сооружения, после чего начались централизованные работы по восстановлению крепости.

В феврале 2011 года группа македонских албанцев, возражающих против строительства музея в виде церкви на территории крепости, разрушила его стройку, что привело к межэтническим столкновениям.

Остановка V. Озеро Преспа.

1_238.jpg

Преспа — название двух пресноводных озер в Юго-восточной Европе, на границе Греции, Албании и Республики Македония. От общей площади озера 190 км.кв. принадлежит Республике Македония, 84.8 км. кв. — Греции и 38.8 км. кв. — Албании. Эти озера — самые высоко расположенные тектонические озера на Балканах, расположены на высоте 853 м.

Озеро Большая Преспа (макед.: Преспанско Езеро) поделено между Албанией, Грецией и Македонией. Озеро Малая Преспа поделено только между Грецией и Албанией.

В X веке болгарский царь Самуил выстроил крепость и церковь Св. Ахиллеса на острове Агиос Ахиллиос на озере Малая Преспа, на греческой стороне от границы. Самый большой остров на озере расположен на Македонской стороне Большой Преспы, он называется Голем Град («Большой Город»). Он значительно крупнее, чем другой остров Мал Град (в Албании), на нем находятся остатки мужского монастыря XIV века, названного в честь Св. Петра. Сегодня оба острова не имеют постоянного населения.

2_139.jpg

Поскольку озеро Преспа расположено выше на 150 м, чем Охридское озеро, расположенное в 10 км к западу, вода из Преспы уходит через карстовые туннели и выходит в виде источников, которые питают ручьи, впадающие в Охридское озеро.

На протяжении многих лет греческая часть района озер Преспа являлась слабозаселенной, полувоенной зоной, для проезда в которую требовалось специальное разрешение. Во время гражданской войны в Греции здесь происходили ожесточенные сражения и большая часть населения впоследствии уехала оттуда, чтобы избежать нищеты от политических распрей. До 1970-х годов район мало осваивался, позднее Греция стала привлекать в район туристов. Из-за изобилия редкой фауны и флоры в 2000 году район был объявлен транснациональным парком.

Остров Голем Град на озере Преспа

Крупнейший город на озере — Ресен в Республике Македония.

Остановка VI. Баргала (окрестности г. Штип).

1_442.jpg

Баргала - один из наиболее известных позднеантичных городов на территории Македонии. Этимология названия города восходит к названию реки Брегальницы. Баргала расположена в 12 км к северо-востоку от Штипа, в местности Горен-Козьяк, на подножии горного массива Плачковица. Исследовательские работы в этой местности впервые были проведены в 1966 году под руководством доктора Благо Алексова. В 1970-х гг здесь работала совместная югославско-американская археологическая экспедиция, на это время приходится открытие епископской базилики. В последние годы раскопки Баргалы проводятся под эгидой Центра защиты памятников культуры и Народного музея г. Штип. В настоящее время исследована лишь 1/10 часть всей местности.

2_170.jpg

Баргала была основана в качестве древнеримского военного лагеря, который был построен в виде крепости на пограничном пространстве между провинциями Вторая Македония и Средиземноморская Дакия. Позднее город лишился военно-стратегического значения и начал развиваться как мирный епископский город. Баргала достигла своего расцвета в V в., а особенно в годы правления императора Юстиниана I (527 - 565 гг.). Но уже в конце VI века город начал страдать от набегов варваров, и в скором времени оказался покинут большинством жителей.

Во время Второй мировой войны была найдена каменная плита с надписью, в которой упоминался город Баргала. Надпись на латыни датирована 371 годом; в ней записано о постройке городских ворот в Баргале. Автор записи - Антоний Алипий, управляющий провинцией. Город имеет форму неправильного прямоугольника размерами 280х185х150 метров и вытянут в направлении от северо-запада к юго-востоку. Ширина стен составляет в среднем 2,3 метра. Внутри крепости, которой был тогда город, было достаточно места для размещения воинов и лошадей. В северо-западной части крепости был открыт почти полностью сохранившийся епископиум, епископская базилика и ее внутренний двор. Чуть позже были раскопаны две бани - большая и малая. Большая баня расположена между двором базилики и северо-западной городской стеной.

3_122.jpg

Епископская базилика открыта в северозападной части города. Дата ее постройки - IV в., обновления и реставрации - V - VI вв. Построена она по стандартному старохристианскому образцу, типичному для Балкан и Средиземноморья. С точки зрения арзхитектуры она представляет собой трехнефную базилику с полукруглой апсидой внутри, внешним и внутренним притворами. Полы выложены каменными плитами, за исключением северной части, которая выложена в виде многоцветной мозаики. Наиболее красив пол в пресвитериуме, выложенный белыми и серыми каменными плитами. Внутреннюю часть составляют также мраморные капители, украшенные головами львов и листьями виноградной лозы.

Остановка VII. Этно-село Горно-Нерези (окрестности Скопье).

vid-na-selo.jpg

Горно-Нерези - село в общине Карпош, на окраине Скопье. Располагается на холмистой местности, на северном склоне горы Водно, на высоте около 600 м. Наибольшая высота над уровнем моря - 819 м.

История. В конце XIX века Горно-Нерези было частью территории Османской империи. По данным Василя Кынчова, к 1900 году в селе жило 260 болгар-христиан и 300 албанцев. В начале ХХ века болгарское население села перешло под покровительство Болгарской экзархии. По итогам балканских войн село переходит к Сербии. А на этнической карте 1927 года Леонард Шульце-Йена обозначил Нерези (Горно и Долно, т.е. верхнее и нижнее), как албанское село. Двумя годами позже на этнической карте Северо-Западной Македонии Афанасий Селищев отметил Нерези как смешанное болгарско-албанское село. По данным переписи населения 2002 года, в Горно-Нерези проживали 314 жителей. Из них албанцы - 282 жителя, македонцы - 22, турки - 6 человек, сербы - 3, валахи - 1.

tipichnyy-dom-v-sele.jpg

Современная жизнь. Административно село Горно-Варези относится к Республике Македония, Скопскому региону, общине Карлош и географической области Кыршияка. Экономика развита крайне слабо. Основной род занятий местного населения - скотоводство и земледелие.

Культурное наследие. В селе расположены два важнейших историко-археологических памятника. Первый - городище с некрополем времен позднеантичной эпохи. Расположено в 1 км восточнее села. Основание имеет форму треугольника, до сих пор сохранились останки стен, выполнявших защитную функцию. Во время раскопок археологи находят фрагменты керамических изделий и монеты. Также на северо-западном подножье городища при обработке пахотных земель было открыто захоронение с многочисленными гробницами в виде каменных плит.

sv.-panteleymon.jpg

Монастырский храм "Святой Пантелеймон".

Второй символ этно-села - монастырский храм "Святой Пантелеймон". Это уникальный монастырско-церковный комплекс времен Римской империи. В 1967 году при ведении реставрационных работ в монастыре в полу под центральным куполом был открыт надгробный памятник из белого мрамора с латинской надписью. Памятник после исследования был возвращен на свое место.

БОЛГАРИЯ

Остановка I. Рильский монастырь.

1_424.jpg

Рильский монастырь, или Рыльский монастырь (болг. Манастир «Св. Иван Рилски» — «монастырь святого Иоанна Рыльского») — крупнейший ставропигиальный мужской монастырь Болгарской Церкви. Расположен на северо-западе горного массива Рила, в 117 км к югу от Софии в долине Рильской реки (левый приток реки Струма) на высоте 1150 м над уровнем моря. Площадь монастырского комплекса - 8800 м².

Основан монастырь, по преданию, в 30-е годы X века преподобным Иоанном Рыльским (876 — 946 гг.), чье имя он носит, начиная со времени правления болгарского царя Петра I (927 — 968 гг.). Святой Иоанн жил в пещере недалеко от нынешнего монастыря, тогда как сам монастырь был построен его учениками, пришедшими в горы, чтобы продолжить обучение. Почти с самого момента своего создания монастырь поддерживался и почитался правителями Болгарии. Почти каждый глава Второго Болгарского царства до самого завоевания Болгарии османами жаловал значительные суммы монастырю, за счет чего он стал культурным и духовным центром Болгарии. Расцветом монастыря был период с XII по XIV вв.

2_23.png

В XIV веке, после землетрясения, монастырь перестроил местный феодал Хрельо Драговол, превратив его в хорошо укрепленный архитектурный ансамбль. Тем не менее, в XV веке турки разграбили это святое место. До наших дней сохранилась башня (1334 — 1335 гг.), названная в честь Драговола, и маленькая церковь (1343 г.), примыкающая к ней, а также трон епископа и резные ворота. Благодаря пожертвованиям Русской православной церкви в конце XV века 3 брата из Кюстендила смогли восстановить монастырь и перенести сюда мощи Иоанна Рыльского. В годы османской экспансии монастырь выступал в роли хранителя болгарского языка и культуры. Во времена болгарского Национального Возрождения (XVIII — XIX вв.), монастырь сгорел в пожаре, но был восстановлен. Именно тогда территория монастыря приобрела нынешний облик. В 1844 г. Неофит Рильский учредил при монастыре школу.

3_117.jpg

В монастыре хранятся мощи Иоанна Рыльского и чудотворная икона Богородицы «Одигитрия» («Путеводительница») с тридцатью двумя четырехугольными перегородками с мощами святых, одна из трех самых чтимых икон в Болгарской Православной Церкви.

В 1976 г. монастырь был признан национальным историческим памятником, а в 1983 г. — объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. С 1991 г. монастырь подчиняется Священному Синоду Болгарской Церкви. Стоит отметить тот факт, что 25 мая 2002 папа Иоанн Павел II посетил монастырь во время своего паломничества в Болгарию.

Остановка II. Долина роз (окрестности г. Казанлык).

1_427.jpg

Долина роз (болг. Розовата долина, Долината на розите) - географическая область в Болгарии. Расположена к югу от горного массива Стара-Планина. Состоит из долин двух рек - Стрямы на западе (Карловская котловина) и Тунджи на востоке (Казанлыкская котловина).

Долина известна как регион промышленного выращивания роз и является одним из символов Болгарии. Основной культивируемый сорт розы - Rosa damascena; именно он служит источником получения знаменитого розового масла. Это масло находит широкое применение в различных отраслях промышленности, например, в фармакологии, парфюмерии, кулинарии и других. В Болгарии производится 70% розового масла от общемирового объема. Масло, полученное от цветов в Долине роз, не раз удостаивалось высоких оценок и получало медали на специализированных выставках в Париже, Лондоне, Филадельфии, Антверпене и Милане.

2_166.jpg

Сбор цветов и получение розового масла сохранило многовековые культурные традиции - это ручная работа, начинающаяся рано утром и длящаяся до полудня. Цветы должны быть свежими и не полностью распустившимися. Только из таких цветов масло, полученное в утренние часы, имеет необходимую влажность и максимальный аромат.

3_118.jpg

Ежегодно в первых числах июня в Долине роз проходит Праздник роз. В Казанлыке, считающемся столицей Долины роз, построен исторически-этнографический комплекс "Башня", в котором туристы могут наблюдать за процессом розоварения. Там же находится и специализированный Музей роз.

Остановка III. Асенова крепость (окрестности г. Асеновград).

1_428.jpg

Асенова крепость (болг. Асенова крепост) — средневековая крепость, расположенная в болгарских Родопских горах, в 2-х километрах к югу от Асеновграда, на возвышенности на левом берегу Чепеларской реки.

Эта местность была населена людьми еще в античности. Древнейшие археологические находки, найденные на территории крепости, датированы фракийской эпохой. Сама крепость была построена византийцами в IX веке с тем, чтобы защищать Беломорский проход в горах и обезопасить в этом месте границы Византии. Первые письменные сведения о крепости относятся к XI веку и были найдены в архивах Бачковского монастыря. Из этих источников, которые упоминают о крепости под названием Петрич, ясно следует, что в те годы Асенова крепость имела собственную армию и административное управление. Во время Четвертого крестового похода Асенова крепость была захвачена крестоносцами.

2_167.jpg

В 1231 году она была перестроена во время правления болгарского царя Ивана Асеня II. Надпись на стене повествует, что это было сделано для обороны Болгарии от Латинской империи. Стены имели 3-х метровую ширину и 12-ти метровую высоту. Это был феодальный замок. До наших дней сохранились 30 комнат и 3 водохранилища. После смерти Ивана Асеня II крепость досталась Византии, затем болгарский царь Иоанн-Александр в 1344 году сумел ее отвоевать. А в 1410 году она была захвачена турками-османами, покорявшими Балканы. Во времена османской экспансии крепость впала в запустение, и только церковь продолжала функционировать. В 1991 г. была завершена реставрация крепости. В честь крепости получил свое название ближайший к ней значимый город - Асеновград, ранее носивший название Станимака.

3_119.jpg

До наших дней из крепостного комплекса лучше всего сохранилась церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы XII — XIII веков. Это двухэтажное крестово-купольное здание с одним нефом. Притвор церкви велик, как и высокая прямоугольная башня. Церковь украшена фресками XIV века. Ныне она принадлежит Болгарской православной церкви.

Остановка IV. Пещера Леденика (ближайший город - Враца).

1_429.jpg

Леденика (болг. Леденика) - пещера в горном массиве Стара-Планина, расположена в Стрешерских отрогах Врачанских гор, в 19 км от города Враца. Длина пещеры составляет 300 м, температура колеблется от -7°С до +15°С, влажность воздуха - 92%. Вход в пещеру лежит в самой низкой части Леденикского увала, на высоте 830 м над уровнем моря.

Пещера разделена естественным образом на 10 залов. Первый зал (самая нижняя часть пещеры), называется «Преддверие». Он беден натечными образованиями, но зимой и весной в нём вырастают ледяные сталактиты, сталагмиты, водопады и всевозможные причудливые формы. Благодаря этому залу пещера получила свое название — Леденика. За залом следует низкий ход под названием «Плызнята», а после него крошечный, почти круглый зал — «Малката зала» («Малый зал»). Далее через еще один тесный проход (зал «Кома») следует самый большой зал пещеры — «Концертна зала» (концертный зал). Его размеры — 60 на 45 метров, а максимальная высота 22,7 метра. Зал имеет хорошую акустику, и в нем нередко устраивают концерты. Особый интерес представляет свод этого зала — натечные образования на потолке складываются в любопытные картины. Можно рассмотреть крокодила, голову гиганта, соколов, Санта-Клауса и т. д. За концертным залом следует зал «Хладилника» (холодильник) с небольшим озерцом — Озером желаний (Езерото на желанията). Легенда гласит, что если опустить руку в его ледяную воду и загадать желание, то оно сбудется.

2_168.jpg

Железный мостик перекинут через зал «Малая пропасть» («Малката пропаст»), далее следует узкий проход к залу «Большая пропасть» («Голяма пропаст») глубиной 12 метров с натечным образованием в виде окаменелого водопада. Далее идет коридор, богато украшенный багровыми, различными по размерам и формам сталактитами и сталагмитами. Затем «проход грешников». Это самое тесное место в пещере, а за ним открывается «Бялата зала» («Белый зал»). По стенам белого зала спускается созданная природой драпировка, а потолок украшают тысячи сталактитов и другие пещерные образования. Здесь самый большой сталактит в пещере — длиной 4,5 метра. Самая высокая часть пещеры — зал «Седьмое небо» («Седмо небо»), подняться куда можно по железной лестнице. Здесь также множество природных образований и несколько сухих озер. Это последний зал пещеры.

3_120.jpg

Леденика была известна еще во времена османской экспансии. Пастухи использовали пещеру в качестве холодильника для хранения овечьего молока - там оно долго оставалось свежим. В 1961 году она была объявлена памятником природы. Пещера входит в список «100 туристических объектов Болгарии».

Остановка V. Храм-памятник св. Александра Невского (София).

1_432.jpg

Храм-памятник Святого Александра Невского (болг. Храм-паметник "Свети Александър Невски") - православный храм в Софии, патриарший собор Болгарской Православной Церкви. Рядом с храмом расположена одноименная площадь.

Идея воздвигнуть храм-памятник в честь освобождения Болгарии и посвятить его русскому святому Александру Невскому была выдвинута 13 апреля 1879 года на заседании Первого Учредительного Народного Собрания в Велико-Тырново Петко Каравеловым. 26 февраля 1881 года была образована Центральная строительная комиссия с комитетом при ней; 19 февраля 1882 года на самом высоком месте в центре Софии была совершена закладка храма, который был завершен строительством в 1912 году. После вступления в октябре 1915 года Болгарии в Первую мировую войну на стороне Центральных держав, 2 марта 1916 года Народное собрание Болгарии приняло решение о переименовании собора — в честь святых Кирилла и Мефодия, что официальным органом российского Святейшего Синода было названо «великим грехом Болгарии». По отречении царя Фердинанда от престола в 1919 году, Синод обратился к правительству с просьбой отменить решение о переименовании собора, вопрос о чем был внесен в Народное Собрание Болгарии, которое постановило возвратить собору первоначальное наименование. 12 сентября 1924 года, в день памяти князя Александра Невского, митрополитом Пловдивским Максимом было совершено освящение главного алтаря храма в честь святого князя, а на следующий день северного придела — во имя святых Кирилла и Мефодия, а 14 сентября — южного во имя святого царя Бориса. Храм был провозглашен кафедральным патриаршим собором в 1953 году, а в 1955 г. получил статус памятника культуры национального значения.

2_169.jpg

С точки зрения архитектуры храм представляет собой пятинефную купольную базилику, выполненную в неовизантийском стиле. Он имеет множество куполов, полукуполов, цилиндрические своды и ясно выраженный центральный купол. Внутреннее пространство храма разделено на три части: нартекс с двумя параклисами, центральная часть и алтарь. Центральная часть образована пятью нефами. В подземном этаже храма расположена крипта, первоначально предназначенная как место для захоронений, но в 1965 году она была превращена в музей средневекового и античного искусства - там стал располагаться филиал Национальной художественной галереи. Храм имеет богатое внутреннее убранство, для украшения использован оникс, алебастр и разноцветные сорта мрамора. Пол храма также покрыт мраморными плитами в виде мозаики. В центральной части алтаря воздвигнут великолепный балдахин с четырьмя колоннами, арками, 32 подкупольными колоннами и капителями. Они также украшены красным и зеленым бразильским ониксом и алебастром.

3_121.jpg